话说邵万生

　　还是我小时候，就有人告诉我，邵万生是一家百年老店。店主叫邵万兴，邵是他的姓，万兴是他的愿望，店开于1852年。在上海滩，邵万生以精制糟醉食品闻名。他们按照宁波、绍兴的乡土风味，自产自销四时的糟醉食品。我一位同学，自小在山西路上长大，又是绍兴人，每当大家聚在一起闲聊，说起衣食住行，他就会眉飞色舞地给我们介绍新鲜的河虾子酱油、沈家门黄泥螺、虾子鲞鱼、糟青鱼、鲥鱼、醉蟹、醉蚶、糟鸡。只要他一说开，就像无轨电车开出来，刹不住车。
　　非常凑巧的是，和我在同一个知青点集体户插队落户的知青小李，家住在宁波路河南路口的弄堂里，他的父亲是四十至五十年代的邵万生职工。插队落户的岁月里，生活清苦，经常用辣椒、猪油淘饭吃，大家更愿意想象上海的美食，举行“精神会餐”。每当这时候，小李就会如数家珍地介绍邵万生的食品。所谓“春有醉蚶，夏有糟鱼，秋有醉蟹，冬有糟鸡”。除了介绍食品，顺便他还会给我们讲一点邵万生的历史。最早开在虹口的邵万兴，到了同治九年，也就是1870年，搬到南京路上来了，搬到南京路的邵万兴更名为邵万生，意思是生生不息地往前发展。
　　春天，河网密布的江南水乡，新鲜的河虾大量上市，邵万生的前店后工场，就精制虾子酱油。
　　夏天，气候炎热，上海的居民大多忌食油腻，邵万生就抓住时机，趁着黄泥螺、鲜鱼的市场供应量大，就糟制黄泥螺、青鱼、鲤鱼应市。同时还不忘宁波老人们特别青睐的“三臭”，满足人们的需要。
　　秋天，大闸蟹逐渐应市，就卤制醉蟹。说起醉蟹，又要讲起创始人邵万兴了。阳澄湖大闸蟹用船运进苏州河，码头上的苏州阿三就会挑着“只只活”的大闸蟹，到邵万生来推销。邵万兴在店门口放一只笼子，一只只当场过堂，过小的自然不要，过大的他也不要，只要三两左右的，而且必须只只是雌蟹。
　　冬天，鸡鸭肥壮，蛋品也大量应市，邵万生就大批量制作糟鸡、糟鸭、糟鹅。近年来推出的糟烤鸭，在传统的基础上运用了电烤技术，深受顾客欢迎。邵万生的辣油咸蛋，也是远近闻名，蛋黄色红油浓，看去活似辣油。
　　祖籍宁波、绍兴的港、澳、台同胞、海外侨胞和在外地工作的游客，对邵万生的糟醉食品也是情有独钟。造船大王包玉刚年年来邵万生选购适时的黄泥螺、醉蟹，被传为美谈。连那些初次尝到糟醉美味的食客，也会喜欢上邵万生。他们夸道：“中华糟醉席上珍，众口皆碑邵万生。”
　　百年老店，岁月沧桑。
　　一百五十多年的沧桑岁月，邵万生也不是一帆风顺，乘风破浪的。
　　抗战时期，日本人的炸弹扔到上海滩，敌伪势力猖獗。邵万生一度货源断档，营业困难。这时有人瞄准了他这块品牌，提出要以三万枚“袁大头”买“邵万生”的招牌。当时，国难当头，商店老板、职工同舟共济，宁肯自己和家属节衣缩食，决不出卖金字招牌。
　　新的世纪，邵万生今天的店堂已是面貌焕然一新，深沉暗淡的色彩已一扫而光，代之而呈现在南京路、山西路口上的，是明亮通透的店堂，洁净雅致的购物环境，工场设在离店面不远的市区，而生产工厂已设到空气清新的城郊结合部康桥。一连串往上攀升的数字，说明了邵万生还在创造着新的辉煌。

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